Interview mit Quentin Dorado: Vom Jasmin-Bauern in Grasse zur eigenen Parfummarke

Quentin Dorado hat mit SORA DORA etwas geschaffen, das in der Nischenparfümerie selten ist: eine Marke, deren Geschichte nicht erfunden werden muss. Vier Generationen, von einem Jasmin-Bauern in Grasse bis zu experimentellen Düften mit Schießpulver-Noten. Wir haben dem Gründer 20 Fragen gestellt.

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Dein Urgroßvater Antoine hat Portugal mit 18 Jahren verlassen und landete als Jasmin-Bauer in Grasse. Hätte er sich vorstellen können, dass vier Generationen später jemand aus seiner Familie eine eigene Parfummarke gründet?

Wahrscheinlich nicht. Als er Portugal so jung verließ, wollte er vor allem seinen eigenen Weg gehen, abseits des Weges, der für ihn vorgesehen war. Aber indem er sich entschied, in Grasse Jasmin anzubauen, hat er, ohne es zu wissen, den Grundstein für eine Familiengeschichte gelegt, die tief mit dem Parfum verbunden ist. Vier Generationen später erschien die Gründung einer Parfummarke fast wie eine natürliche Fortsetzung, ein Erbe, das über die Zeit transformiert und neu erfunden wurde. Mit SORA DORA möchte ich auch seine Erinnerung und seinen Weg lebendig halten.

Du bist in den Parfümerien deiner Eltern aufgewachsen. Gab es einen bestimmten Moment, in dem du gemerkt hast, dass Parfum mehr ist als das Familiengeschäft?

Ich bin umgeben von Düften aufgewachsen, sie waren Teil meines Alltags. Und trotzdem hat mein Weg woanders angefangen: Ich habe in Paris Topographie studiert, ein völlig anderes Feld.

Aber ziemlich schnell wurde der Wunsch stärker, zu dem zurückzukehren, was mich wirklich begeistert. Ich habe seltene Parfums gesammelt, sie weiterverkauft, mich mit anderen Enthusiasten ausgetauscht. Dabei habe ich verstanden, dass ich weitergehen wollte: eigene Düfte kreieren. In dem Moment hatte ich das Glück, Amélie Bourgeois und Anne-Sophie Behaghel vom Studio Flair kennenzulernen. Mit ihnen habe ich den Reichtum der Formulierung und der Rohstoffe entdeckt und meine Vision und meinen kreativen Ansatz geschärft.

Jany trägt den Namen deiner Großmutter und macht 25 % eures Umsatzes aus. Was sagt sie dazu, dass ihr Parfum (inspiriert von ihrer Tarte Tatin) fast 500 Bewertungen auf Parfumo hat?

Sie ist gleichzeitig überrascht und zutiefst berührt. Sie weiß von der Begeisterung rund um Jany, und ich teile regelmäßig die Rückmeldungen mit ihr, die wir zu diesem Duft bekommen. Zu sehen, dass eine Kreation, die von ihrer Tarte Tatin inspiriert ist, so viele Menschen berührt, macht sie sehr stolz. Sie freut sich darüber, dass ihr Universum und ihre Erinnerungen durch diesen Duft weiterleben.

Du hast Topographie und Handel studiert. 2012 hast du angefangen, deine Vintage-Sammlung online zu verkaufen und dabei eine leidenschaftliche Community entdeckt. Wie hat das deine Sicht darauf geprägt, was Menschen wirklich in einem Parfum suchen?

Diese Erfahrung hat mir viel über die echten Erwartungen von Parfum-Liebhabern beigebracht. Ich habe mit einer leidenschaftlichen, neugierigen und anspruchsvollen Community gesprochen, die vor allem Geschichten, Emotionen und Erinnerungen hinter jeder Kreation suchte, weit mehr als nur den Duft selbst.

„Ein Parfum kann einen Moment einfangen, eine Begegnung, einen Ort, und es demjenigen, der es trägt, ermöglichen, sich mit einer intimen Erinnerung zu verbinden oder in ein einzigartiges sensorisches Universum einzutauchen."

Das hat mir gezeigt, dass es beim Kreieren eines Parfums nicht nur um das Komponieren von Noten geht, sondern darum, eine Geschichte zu erzählen und eine intime Verbindung mit denjenigen zu schaffen, die es tragen.

Du bezeichnest dich selbst als „Parfümeur du dimanche". Was passiert an diesen Sonntagen genau? Wie sieht dein kreativer Prozess mit Amélie, Anne-Sophie und Margaux Le Paih Guerin vom Studio Flair aus?

Haha! Ja, ich sehe mich eher als Schöpfer olfaktorischer Universen.

Jedes Parfum entsteht aus einer Emotion oder Erinnerung. Alles beginnt in der Regel mit einer starken Idee oder einem mentalen Bild: ein prägender Ort, ein inspirierender Rohstoff oder ein intensives Gefühl, das ich in einem Parfum einfangen möchte. Dann arbeite ich eng mit dem Team von Flair Paris zusammen, deren talentierte Parfümeurinnen meine Vision in eine einzigartige olfaktorische Komposition verwandeln.

Amélie, Anne-Sophie und Margaux bringen jeweils ihre Expertise und Sensibilität ein. Ihr Know-how ermöglicht es, verschiedene Notenassoziationen zu erkunden und mit Kontrasten zu spielen, um eine perfekte Struktur zu erzielen, die genau das widerspiegelt, was ich im Kopf habe.

Sobald die ersten olfaktorischen Skizzen entstanden sind, teste ich sie unter verschiedenen Bedingungen: Ich trage sie selbst und hole mir die Meinung meines Umfelds ein. Ich gebe dem Parfum auch Zeit, zu leben und sich zu entwickeln, denn ein Saft muss sich vollständig entfalten, bevor er finalisiert wird.

Der letzte Schritt ist der wichtigste: die finale Emotion. Wenn das Parfum die Geschichte erzählen kann, die ich mir vorgestellt habe, und eine einzigartige Reaktion auslöst, dann weiß ich, dass es bereit ist.

Du hast die Rohstoffe und Formulierungen autodidaktisch gelernt, um „die Sprache der Parfümeure zu sprechen". Amélie hat dir sogar einen Parfümeur-Orgel zur Verfügung gestellt. Gab es einen Rohstoff, der für dich eine Offenbarung war?

Amélie, die ich als meine Mentorin betrachte, hat mir die wesentlichen Techniken der Parfumkreation beigebracht. Sie hat sich die Zeit genommen, mir alles zu erklären und mich auszubilden. Ihre Expertise und Leidenschaft haben meine kreative Vision tiefgreifend beeinflusst.

Der Moschus ist der Rohstoff, der mich am meisten fasziniert hat. Er hat diese Fähigkeit, mit der Haut zu verschmelzen und eine gleichzeitig intime und umhüllende Sillage zu erzeugen. Er bringt eine subtile, fast magnetische Wärme mit, die sich über Stunden entwickelt und Facetten offenbart, die mal sanft, mal intensiver sind.

Du sagst: „Wenn ich keine Emotionen spüre, breche ich das Projekt ab." Kannst du uns von einem Parfum erzählen, das du tatsächlich aufgegeben hast?

„Kürzlich haben wir mit einem Chlor-Geruch experimentiert. Ein Schwimmbad-Duft. Aber es war uns unmöglich, uns von diesem Waschmittel-Geruch zu lösen. Also haben wir das Projekt aufgegeben."

Es gibt viele solcher Fälle. Meistens, wenn die erste Fährte nicht funktioniert, wende ich mich einer anderen Idee oder einem neuen Ansatz zu.

Eure Parfums erzählen biografische Geschichten: Mallow ist inspiriert von der Liebe deiner Mutter zu Insolence von Guerlain, Ylop vom Aprikosenbaum deiner Großmutter, Gladiator ist eine Referenz an das Parfum deines Vaters. Wie schaffst du es, so persönliche Erinnerungen in etwas Universelles zu übersetzen?

Das Wesentliche ist, zeitlose Parfums zu kreieren: Düfte, die eine echte Emotion auslösen können. Um ehrlich zu sein, versuche ich nicht unbedingt zu gefallen oder zu verkaufen. Ich suche vor allem danach, selbst überzeugt zu sein von dem, was ich kreiere.

Mein Ziel ist es, meinen Beitrag zu leisten, zu experimentieren, andere zu inspirieren, so wie ich selbst inspiriert wurde, und so dazu beizutragen, diese Kunst der Parfümerie weiterzuentwickeln.

SORA DORA hat zwei Linien: die schwarze Kollektion (klassisch-französisch) und die weiße (abstrakt, modern). Wo schlägt dein Herz: Tradition oder Experiment? Und in welche Richtung entwickelt sich die Marke?

Bei SORA DORA hat jede Kollektion ihre eigene Identität, ihr eigenes Universum und ihre einzigartige olfaktorische Signatur. Die Collection Universelle und die Collection Irréelle unterscheiden sich in ihrem kreativen Ansatz und der Art, wie sie Emotionen durch Parfum übersetzen.

Persönlich schätze ich beide Kollektionen, aber wenn ich eine bevorzugen müsste, wäre es die weiße Kollektion. Sie erlaubt mir, meine Kreativität voll auszudrücken, ungewöhnliche Kombinationen zu wagen und neuartige olfaktorische Akkorde zu schaffen. Zum Beispiel unser letzter Launch, Lü Bu, mit seinem Akkord aus Schießpulver und Blut/heißem Metall, der den Kampf eines Kriegers heraufbeschwört.

In Zukunft ist die Idee, die Collection Irréelle mit neuen, einzigartigen Kreationen zu stärken und sieben Parfums pro Kollektion zu erreichen.

Lü Bu trägt den Namen eines legendären chinesischen Kriegers und enthält Noten wie Blut, Schießpulver und Papier d'Arménie. Das ist ziemlich gewagt für ein Parfum. Wie reagieren die Leute, wenn sie das zum ersten Mal hören? Und wie reagieren sie, wenn sie es tatsächlich riechen?

Was ich einfangen wollte, war ein sehr präzises Gefühl: das eines parfümierten Papiers, das langsam verbrennt und eine brennende Iris freisetzt, die ebenso fasziniert wie sie sich entzieht.

Als wir Lü Bu zum ersten Mal präsentierten, war das auf der Esxence. Die ersten Eindrücke riefen oft Erstaunen und Neugier hervor. Die olfaktorischen Akkorde wie Blut oder Schießpulver wecken sofort Überraschung und erzeugen starke Bilder im Kopf. Doch hinter diesen Kontrasten liegt diese Materie, die sanft verbrennt, diese Eleganz, durchzogen von einer Spannung, wie eine flüchtige Spur, die man festhalten möchte.

Der Duft wurde als völlig neuartig empfunden, sehr eigenständig, klar für ein Kenner-Publikum bestimmt. Das war genau die Positionierung, die ich ihm geben wollte. Nicht jedes Parfum kann jeden ansprechen, und genau diese Eigenständigkeit, fast unbändig, ist seine Stärke.

Mandorle hat eure beste Note auf Parfumo (8.1), polarisiert aber: Die ersten Minuten sind für manche überwältigend, bevor sich der Duft in etwas Zartes verwandelt. War dieses Drama in der Eröffnung eine bewusste Entscheidung?

Ja, absolut. Mit Mandorle wollte ich ein Parfum kreieren, das vom ersten Moment an eine echte Geschichte erzählt: eine ultra-mandelartige Eröffnung, flüchtig, aber bewusst so gesetzt, um die Nase sofort zu fesseln.

Diese Note ist nicht zufällig da: Sie bereitet einen Kirsch-Akkord vor, der mit Absolue de Tonka und Kakao aufgebaut ist und das Herz des Parfums bereichert. Der Duft endet auf einer zutiefst sinnlichen Note, mit diesem Leder-Textureffekt, der ihm Tiefe und eine gewisse Verführungskraft verleiht. Diese olfaktorische Pyramide ist genau das, was dem Parfum seine Persönlichkeit gibt und es unvergesslich macht.

Welches Parfum trägst du privat am häufigsten? Ist es eines eurer eigenen?

Hauptsächlich experimentiere ich ständig mit meinen eigenen Kreationen. Aber ich habe auch ein paar „private" Parfums, die ich selbst entwickelt habe oder die die Parfümeurinnen kreiert haben. Zum Beispiel trage ich regelmäßig einen holzig-ambrierten Vetiver namens Extase, ein echter Klassiker, und einen Moschus-Ingwer-Duft von Anne-Sophie, der Cannes heißt.

Du bist gleichzeitig Markengründer und Einzelhändler mit den Boutiquen Fragrance Passion in Nantes, Vannes, Angers, La Rochelle und La Baule. Die meisten Nischenmarken haben nur eine dieser beiden Rollen. Was siehst du als Einzelhändler, das dir als Marke hilft?

Gleichzeitig Markengründer und Einzelhändler zu sein, gibt mir eine vollständige und sehr konkrete Sicht auf Parfum. Als Einzelhändler sehe ich direkt die Reaktionen der Kunden, ihre Fragen, was sie anzieht oder überrascht. Diese Rückmeldungen ermöglichen es mir, Parfums zu kreieren, die näher an ihren Wünschen sind, ohne dabei natürlich meine persönliche Signatur aufzugeben.

Umgekehrt bereichert die Markenperspektive den Einzelhandel: Sie hilft mir, eine Geschichte zu erzählen, ein Erlebnis rund um jedes Parfum zu schaffen, anstatt einfach nur ein Produkt zu verkaufen. Das macht die Beziehung zum Kunden immersiver und emotionaler und verwandelt eine einfache Boutique in einen Ort der Entdeckung und des Teilens.

SORA DORA ist komplett eigenfinanziert. In einer Branche, in der viele Marken auf Investoren setzen: Was bringt dir diese Unabhängigkeit?

„Das ist kein Spaziergang: Es ist ein echter Hochseilakt in Sachen Liquidität."

Aber dieses Abenteuer bringt mir echte kreative Freiheit und die kostbare Chance, mit meiner Familie und meinen Kindheitsfreunden zu arbeiten. Das ist, glaube ich, unsere Stärke: Wir sind vor allem eine echte Familie. Alle, die mit mir angefangen haben, sind heute noch dabei. Wir gehen gemeinsam voran, vereint um dieses Projekt.

Im Gegenzug muss ich akzeptieren, die Marke langsamer zu entwickeln. Wir arbeiten permanent auf Kante, was uns manchmal zu Lieferengpässen führt.

Die Nischenparfümerie boomt, aber der Markt wird auch immer unübersichtlicher. Was unterscheidet eine Marke mit echtem Fundament von einer, die nur auf den Trend aufspringt?

Tatsächlich erscheinen immer mehr Marken auf dem Markt, was ihn manchmal undurchsichtig und verwirrend für Verbraucher machen kann.

Meiner Meinung nach zeichnet sich eine echte Nischenmarke durch ihre Authentizität und Kohärenz aus: Sie basiert auf einer klaren Vision, einer künstlerischen Leitung, Kreativität. Im Gegensatz dazu sind Marken, die sich damit begnügen, Trends zu folgen, in der Regel kurzlebig und schaffen es selten, sich länger als drei bis fünf Jahre zu halten.

Dein Bruder Ben ist als Künstler im Hip-Hop bekannt und hat mit Drake, Frank Ocean und Travis Scott gearbeitet. Er gestaltet jetzt die visuelle Identität von SORA DORA, und ihr kollaboriert mit Rappern und MMA-Kämpfern. Parfümerie trifft Streetculture. Wie passt das zusammen?

Um transparent zu sein: Ben hat das gesamte Art Direction gemacht, das Flakon-Design, und er überwacht immer noch die Kampagnen. Aber heute ist er zu beschäftigt an der Seite von Drake. Also sind es Freunde von uns, das Studio PLUSMURS, die fast die gesamte visuelle Gestaltung übernehmen. Wir bilden ein super Team.

All unsere Kollaborationen entstehen aus unserem Umfeld: Abdoul ist ein Freund von mir, PR8L3M waren Freunde von Ben, und bald kommt eine Zusammenarbeit mit Guillaume Grando, einem Freund von PLUSMURS. In jeder Kunst gibt es Stoff für Kollaborationen, um etwas Tiefes und Berührendes zu schaffen.

„Um eine Marke lebendig zu halten, muss man unbedingt neue Wege gehen. Deshalb tun wir es. Es ist sogar der beste Teil der Arbeit: kreieren und kollaborieren, um die Dinge voranzubringen."

Du hast dich öffentlich für synthetische Rohstoffe ausgesprochen, während die Branche gerne „natürlich" als Qualitätssiegel vermarktet. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, wo ein synthetischer Rohstoff einen eurer Düfte besser gemacht hat als die natürliche Alternative?

Ich bin überzeugt, dass die besten Parfums eine Mischung aus natürlichen und synthetischen Rohstoffen sind. Aber die Synthetik macht jedes Mal die Magie aus: Sie verfeinert die Düfte, macht sie stärker, prägt sie und verleiht ihnen einen noch poetischeren Sinn.

„Es wäre schlicht unmöglich, den Tarte-Tatin-Effekt von Jany nur mit natürlichen Rohstoffen zu erzeugen. Mallow ist auch ein gutes Beispiel. Ein Veilchen-Akkord ist immer synthetisch."

Alle unsere Parfums sind eine Mischung aus Natur und Synthetik, was unsere Formeln sehr kostspielig macht.

Wenn du zehn Jahre in die Zukunft blickst: Wo steht SORA DORA, und wo steht die Nischenparfümerie insgesamt?

Ich sehe die Marke sich weiterentwickeln, treu ihrer handwerklichen und emotionalen Identität, während sie gleichzeitig neue olfaktorische Horizonte erkundet und ihre internationale Präsenz stärkt. Die Idee ist nicht, zu schnell zu wachsen, sondern die richtigen Partner zu finden, die meine Vision und meinen Qualitätsanspruch teilen.

Kreativ möchte ich die olfaktorische Erkundung noch weiter vorantreiben und immer kühnere, prägendere und immersivere Düfte vorschlagen. Jedes Parfum muss ein Erlebnis sein, eine Emotion, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Für die Nischenparfümerie insgesamt denke ich, dass sie sich weiter entwickeln und diversifizieren wird, aber mit einem stärkeren Anspruch an Transparenz und Authentizität. Häuser mit einer echten kreativen Vision und einer aufrichtigen Beziehung zu ihrer Kundschaft werden sich weiter abheben, während diejenigen, die nur Trends folgen, mehr Schwierigkeiten haben werden, sich zu behaupten. Ich glaube, die Zukunft der Nische liegt in der Kühnheit, der Geschichte und der Fähigkeit, Emotionen zu berühren.

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Quentins 5 Empfehlungen aus dem Parfinity-Sortiment

Zum Abschluss haben wir Quentin gebeten, fünf Düfte aus dem Parfinity-Sortiment auszuwählen, die das breiteste Spektrum der Nischenparfümerie abbilden:

1. Alexandria II von Xerjoff, für die Schönheit der Formulierung
2. No 1 for Men von Clive Christian, für die verkörperte Klasse
3. Dom Rosa von Liquides Imaginaires, um eine ungewöhnliche Facette von Rose und Rhabarber zu entdecken
4. Blanche Bête von Liquides Imaginaires, für einen texturierten, gourmanden Moschus
5. Peach's Revenge von Sarah Baker, der die neue Generation der Nischenparfümerie sehr gut widerspiegelt